Tanger, le mauvais garçon du Maroc fait peau neuve

Maroc, Tanger – Tanger, le mauvais garçon du Maroc fait peau neuve

C’est une journée d’hiver fraîche avec de la fumée de bois accrochée à l’air, et haut dans la Kasbah de Tanger , le Café Baba est occupé. Un groupe d’adolescents a bloqué un coin du balcon à la poursuite d’un jeu de société. Un fumeur solitaire regarde la mer à travers de hautes fenêtres en fer à cheval qui effleurent les toits blancs. S’il n’y avait pas la télévision à écran plat qui diffuse du hip-hop, on pourrait dire que ce coffeeshop de Tanger, avec ses sièges déchirés et ses carreaux arabesques ébréchés, a peu changé depuis les années 1950, quand il servait de la marijuana à des écrivains comme Jack Kerouac, Allen Ginsberg et William Burroughs.

Comme tant d’établissements à Tanger, le Café Baba est légendaire pour son catalogue de visiteurs. D’abord les écrivains Beat, puis la génération hippie et des musiciens tels que Jimi Hendrix, Mick Jagger, Santana et Sting. Une photo en noir et blanc sur le mur montre les Rolling Stones aux yeux larmoyants se prélasser ici en 1967 avec le propriétaire du café Hnifza. Hnifza est toujours là, mais ces jours-ci, c’est son petit-fils Mohamed qui gère le flux de thé à la menthe au Café Baba.

Passé dissolu
Surplombant la pointe de l’Afrique à seulement 35 milles de l’Espagne, Tanger a toujours eu la réputation d’être différente. Entre 1912 et 1956, la ville était une zone internationale qui appartenait collectivement au Maroc , à la France, à la Belgique, aux Pays-Bas, au Portugal, à l’Angleterre, à l’Italie et à l’Espagne. C’est devenu un lieu où artistes, marginaux, libertaires et dissidents venaient mener une vie en roue libre, dans un bouche-trou entre le protectorat français marocain et les puissances corsetées de l’Europe à travers le détroit de Gibraltar. Même aujourd’hui, la population de Tanger est plus diversifiée que partout ailleurs au Maroc, avec 40 pour cent de non-musulmans.

Après l’indépendance du Maroc, le roi Hassan II a effectivement verrouillé les portes de Tanger et jeté la clé. La pourriture s’est installée, flottant dans les rues de la médina comme une brise marine aigre. Dans les années 1980 et 1990, la ville est devenue une destination louche pour les touristes, avec une médina délabrée pleine d’agitation. Ce n’est que lorsque le fils progressiste du roi Hassan II, Mohammed VI, a pris le relais, que Tanger a été lentement ramené dans le giron. Aujourd’hui, les investissements affluent et la ville change en conséquence.

Ville au bord du changement
« Tanger est la porte d’entrée de l’Afrique et la porte d’entrée de l’Europe », a déclaré mon guide Ali alors qu’il me conduisait dans la médina, sa djellaba gonflée alors que nous rencontrions des brises côtières dans les ruelles de la Kasbah. La position géographique de la ville, qui a autrefois contribué à forger la relation unique de Tanger avec l’Europe, est maintenant utilisée pour faire de Tanger une zone industrielle clé pour le gouvernement marocain et une passerelle commerciale vers l’Afrique.

L’achèvement avant la pandémie de l’extension du port Tanger Med 2, à 50 km à l’est de la ville, devrait faire de Tanger le plus grand port commercial de la Méditerranée en termes de capacité de conteneurs. Pendant ce temps, une récente liaison TGV vers Casablanca et la capitale Rabat attire de riches week-ends marocains, et le réaménagement du port de ferry du centre-ville – pour inclure une marina de style de vie – devrait attirer l’ensemble de la plaisance de luxe.

Il y avait indéniablement quelque chose dans l’air – outre le parfum d’eau de rose et de sardines grillées – qui prêtait un peu de magie à Tanger

Après m’avoir montré le cimetière romain de la ville, assis si précairement au bord d’une falaise qu’il semble prêt à basculer dans la Méditerranée, Ali et moi avons longé les spectaculaires murs fortifiés de la Kasbah construits par les Portugais au XVe siècle pour empêcher les Britanniques d’envahir (Tanger a été plus tard donné en gage de dot au roi Charles II lorsqu’il épousa la portugaise Catarina de Braganza en 1662).

À Bab Al Bahr, une porte au sommet d’une falaise qui encadre Tarifa en Espagne comme une carte postale à travers le détroit de Gibraltar, Ali a souligné la marina ci-dessous. « Nous disons que vous pouvez voir Tanger dans le futur là-bas », a-t-il déclaré. « Il y a quarante ans, il n’y avait rien. Maintenant, regardez tous les bâtiments.

Lors de ma visite en 2019, le boom de la construction à Tanger battait son plein. Sur le chemin de la ville depuis l’aéroport, je suis passé devant des parcelles de terrain vides, des panneaux publicitaires annonçant de futurs terrains de golf et un nouveau centre commercial géant. Au bord de l’eau, des panneaux de 8 pieds promettaient un centre de conférence de l’hôtel W et montraient une vision élégante et paysagère du réaménagement du port et de la marina de Tanger Ville, masquant temporairement la vue sur la mer depuis une rangée de bâtiments d’époque à l’italienne le long de la promenade.

L’âme de Tanger
Pourtant, le vieux noyau de Tanger était toujours d’une beauté désarmante. Des bâtiments datant du XIVe siècle étaient repeints d’un blanc éclatant, des espaces verts étaient aménagés et des investissements avaient inspiré une légion d’entrepreneurs qui embrassaient l’esprit bohème de la ville. L’un d’eux était Saba’s House, le premier riad cinq étoiles où j’ai séjourné, au coin du Café Baba. Il a ouvert ses portes en février 2019 et avait déjà accueilli le prince du Tchad au moment de ma visite.

La propriétaire Roya est une femme d’affaires tunisienne dont le mari est né dans cette maison. Il lui a fallu deux ans pour le convertir en une élégante retraite art-déco avec six chambres nommées d’après des sommités ayant des liens avec Tanger. J’étais dans la salle Mick Jagger ; les autres sont Antoni Gaudi, Elizabeth Taylor, Ibn Battouta (un explorateur né à Tanger du XIVe siècle), Malcolm Forbes et Barbara Hutton. Hutton, une mondaine troublée de New York qui a décampé à Tanger après un bref mariage avec Cary Grant dans les années 1940, vivait dans le riad qui jouxte la maison de Saba.

Devant la porte de l’hôtel, les rues de la Kasbah sont un dédale de petites boutiques. Une tarbouche scintillante ici, un sarouel style années 60 là. Des affiches dans les vitrines annonçaient des lectures de livres, des expositions en galerie et des soirées jazz. Il y avait indéniablement quelque chose dans l’air – outre le parfum d’eau de rose et de sardines grillées – qui prêtait un peu de magie à Tanger. Les commerçants ont parlé de l’âme de la ville.

Au concept store Las Chicas, j’ai rencontré Yasmine et Ayda, qui vendent des articles de maison et de mode haut de gamme de fabrication marocaine, tout en gérant un salon de thé en boutique avec des chaises rococo dorées et un menu de tarte tatin et de bols Bouddha. « C’est vrai qu’il y a beaucoup de changement », a déclaré Yasmine, « mais Tanger est toujours Tanger et j’ai l’impression que le temps s’est arrêté ici. »

Café culture
Ma visite de la médina a également passé par le musée de la Kasbah rénové et le musée de la légation américaine, avec son aile dédiée au compositeur américain Paul Bowles, qui s’est installé à Tanger en 1947. Les attractions touristiques sont cependant rares, alors je suis retourné à Tanger cafés. Le plus unique est peut-être le café d’époque à l’intérieur du cinéma art-déco Rif, où j’ai trouvé les types créatifs de Tanger en jeans skinny et chemises de bûcheron communiant autour d’un expresso au milieu d’affiches anciennes faisant la publicité des films de Joan Fontaine.

J’ai suivi les traces des écrivains Beat jusqu’au Gran Café de Paris, un endroit à l’ancienne pour observer les gens. Et le café Hafa, fondé en 1921, où les vues magnanimes sur la mer depuis les terrasses nues ont inspiré des visions de Burroughs penché sur son manuscrit de Naked Lunch ici au début des années 1950, sa prose sans aucun doute alimentée par un flux sans fin de thé à la menthe.

Riche en caféine, j’ai fait mon dernier arrêt au Morocco Club, un bar-restaurant animé inspiré du club de Manhattan des années 30 du même nom. On m’a montré un canapé à imprimé zèbre dans une pièce couleur safran avec des photos d’Elizabeth Taylor et de Mick Jagger sur les murs. Des huîtres étaient commandées, des fêtes somptueuses discutées, et j’avais l’impression d’être entré dans un club-house pour les lettrés, les expatriés et les entrepreneurs de Tanger. C’était tout à fait séduisant et un parfait hommage au passé louche de Tanger. La ville évolue peut-être, mais le rythme du vieux Tanger continue.

Essentiels de voyage
Où rester
Haut dans la Kasbah, avec vue sur la mer depuis un élégant toit-terrasse aux parois de verre, Saba’s House est un riad luxueux avec un excellent service. Doubles à partir de 233 £, B&B, réservable via i-escape .

Pour une option économique, essayez Dar el Kasbah , situé dans un bâtiment d’époque sur la rue animée de la Kasbah avec un coin lecture, des expositions d’art occasionnelles et une cour confortable. Doubles à partir de 39 £, B&B.

S’y rendre
Il est généralement possible de visiter Tanger depuis l’Europe sans prendre l’avion, grâce à une poignée de ferries en provenance d’Espagne et de France. L’itinéraire le plus pratique est Tarifa-Tanger Ville avec FRS, bien qu’il ait été interrompu pendant la pandémie. Intershipping exploite un service régulier depuis Sète et Marseille en France, le trajet dure environ 45 heures et coûte actuellement environ 370 £ aller-retour.

Air Arabia propose des vols directs vers Tanger depuis Londres Gatwick.

Lorna Parkes

The Independent, 11/08/2021

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